A difícil saída de Cabrobó...

Sair de Cabrobó está sendo tão difícil quanto chegar até a cidade... se na entrada as dificuldades foram as corredeiras e as pedras, agora é o transporte que impede minha progressão... pensei em ir direto a Paulo Afonso para ganhar alguns dias e ter mais tempo para visitar essa importante cidade do rio São Francisco, pois meus prazos agora são rígidos e com quase nenhuma margem de segurança: minha passagem de volta para casa já está marcada, a partir de Aracaju, para o dia 15 de dezembro!


Pois ontem fiquei quatro horas de pé em um posto de gasolina, à beira da estrada, esperando encontrar algum veículo que pudesse transportar minha canoa, minhas tralhas e eu... mas foi em vão! Não passou um só veículo com destino a Paulo Afonso! Voltei para a pensão cansado e sem perspectivas de retorno... ao final do dia surgiu algo que parecia a solução de meus problemas: uma van me levaria hoje, às seis horas, para meu destino! Finalmente eu conseguiria dar prosseguimento à viagem e ainda ganhar uns dois dias em minha programação.


Hoje acordei cedo e preparei tudo antes do sol nascer; mas houve um novo adiamento, e o carro só passaria às 8:00 horas... paciência! Tomei café da manhã e coloquei toda a bagagem na varanda, exceto a canoa, que ficou no posto de gasolina. Oito horas... oito e trinha... nove horas... o tempo passava e nada da van chegar! Liguei para o Emilson e ele dise que eu não me preocupasse, pois o carro já estava abastecido e logo me pegaria na pensão.



Nove e trinta... dez horas... liguei para o Paulo Teógenes e pedi sua ajuda... ele prometeu falar com o Emilson... dez e trinta... onze horas... nada do carro. Resolvi vir para a lan house para diminuir minha ansiedade e aqui estou. Será que saio hoje? Teria sido melhor seguir pelo rio e enfrentar a barragem de Itaparica! O rio corre sozinho, já diziam os índios! Mesmo devagar, eu já estaria perto da barragem e logo chegaria a Petrolândia! Paciência... é disso que tenho vivido todos esses meses dedicados ao meu projeto, à Natureza e ao rio São Francisco... embora sem nenhum patrocínio, chegarei ao meu destino, que é o mar...

TRUKÁS: as tribos da Ilha Assunção

Segundo conta a história, os Trukás foram expulsos de suas terras há muitos anos, e transformados em escravos pelos colonizadores, com o apoio e colaboração da igreja católica. Em 1979, quase um século depois da aboliçãodos escravos, esse povo retomou a luta pelas suas terras, o que foi conseguido em 2002.

Hoje eles habitam a Ilha de Assunção e mais 72 ilhas em seu redor, e trabalham a terra com modernas técnicas de agricultura e pecuária e diversificada produção. São auto-suficientes, possuem várias escolas, onde as aulas são ministradas por professores Trukas, e ainda preservam algumas tradições, como a cerimônia do Toré.

Sua população é de mais de cinco mil indivíduos e as terras foram distribuídas igualmente entre seus moradores. Hoje a relação com a terra respeita a capacidade produtiva e a habilidade de gerar riqueza de seus moradores, como ocorre em todas as sociedades. Vivem em paz e em harmonia com a Natureza, que preservam com responsabilidade.

Fui apresentado à tribo dos Trukás pelo Ednaldo Ciliro, descendente de um dos responsáveis pela sua emancipação. Ednaldo é daquelas pessoas que não se pode deixar de conhecer: alegre, inteligente, completamente integrado em seu mundo e, mesmo assim, circula com espontaneidade no mundo "paralelo", descendente daqueles que, um dia, os humilharam e subjugaram. Mesmo assim, não guarda rancores e vive bem. Ele afirma que hoje não existe mais animosidade entre os habitantes de Cabrobó e as aldeias indígenas dos Trukas, nas ilhas do arquipélago de Assunção.

Ao final da minha visita ganhei dois livros editados pelos Trukas, relatando sua história, e com a dedicatória dos professores Trukás. Prometi voltar e me hospedar com eles quando meu livro tiver sido publicado. Ednaldo retribuiu dizendo que terei a honra de assistir a uma cerimônia Toré!

Monte Carmelo: vista do rio sob o cruzeiro

Pôr do sol em Orocó

Árvore em bifurcação do rio, próxima a Cabrobó

Cabrobó - o berço da transposição

Ruínas de uma igreja construída em 1617. As pedras foram apenas encaixadas!

Minha chegada a Cabrobó não poderia ter sido mais complicada! Remei durante 8 horas, desde Orocó, contra um vento fote e muita "mareta"! É cansativo e improdutivo enfrentar o vento, mas não tinha alternativa; precisava chegar a Cabrobó, final da penúltima parte de minha expedição!

O trajeto é ponteado de ilhas, ilhotas, pedras e corredeiras, de muita beleza, mas exigindo atenção redobrada e muito cuidado para não bater nos inúmeros "stonebergs" do rio! Essas pedras imensas às vezes ficam totalmente submersas, muito próximas da superfície da água, prontas para virar qualquer embarcação que apenas resvale o casco em sua borda.


Perto de Orocó já havia passado por uma situação difícil: um trecho acidentado, com poucas alternativas, exigindo decisões rápidas, muito reflexo e, especialmente, SORTE! Entrei na corredeira com determinação e logo percebi que a encrenca era maior do que pensava!

De um lado, as pedras se avolumaram rentes ao casco de minha canoa; o ritmo rápido do rio não dava margens para indecisões; joguei o barco de lado e puxei de volta novamente, conseguindo evitar o impacto! De outro lado, as ondas se formavam perigosamente paralelas à embarcação: se elas chegassem dessa maneira, não haveria como manter o barco na água; com o remo fiz um pivô lateral, girando a canoa sobre seu eixo; consegui colocá-la de frente para as ondas, mas o impacto foi forte e muita água entrou de uma só vez.

Voltei a girar o barco e puxei o remo com força, seguidamente, antes que outra onda me atingisse; consegui, finalmente, sair da zona de formação de ondas e parti para a segunda bateria de corredeiras; tinha que mudar para a outra margem, onde pareciam estar os obstáculos mais fáceis. Remava intensamente, quase no limite de minhas forças, pois não poderia errar: o barco já tinha muita água e qualquer erro seria fatal.

Enfim, consegui superar esses obstáculos... parei em um trecho recoberto de aguapés e esvaziei a canoa lentamente. Bebi água, retomei o fôlego e segui adiante. Não imaginei que, depois de Monte Carmelo, houvesse outro trecho complicado assim.

Quando chegava a Cabrobó percebi que havia outro obstáculo, agora intransponível: o rio fazia uma curva em "S" em torno de uma enorme pedra, sobre a qual várias pessoas se divertiam. Mal tive tempo de jogar o barco sobre a margem, em um matagal. Saltei para o barranco e examinei, de longe, a corredeira: sem nenhuma possibilidade de êxito! Não dava para passar.


Com muito esforço remei de volta, rio acima, até uma bifurcação; girei o barco e me joguei "no escuro", fazendo uma curva fechada à esquerda; a canoa passou direto sob uma árvore muito baixa e me arranhei com seus espinhos, mas consegui passar. A alegria, porém, durou alguns segundos: à minha frente, outra árvore despencada sobre o rio, já morta!

Bati de frente e o bico da proa se alojou embaixo de um galho! A água entrava rapidamente no barco; não tive tempo de pensar: firmei o pé no tronco  e joguei meu corpo para trás, puxando o barco. Na terceira tentativa ele cedeu e saiu de baixo da árvore. Eu me virei e amarrei a popa em uma forquilha, imobilizando o casco. Tentei descolar o barco da árvore, mas cada movimento fazia a canoa girarde lado, entrando mais água. Estava preso!

Tirei a água lentamente, com uma esponja, pois a caneca que eu tinha deve ter caído na água. Com o barco estável, escalei o tronco e pulei para o barranco. Subi rapidamente e gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. Temia que o barco virasse e eu perdesse todas as minhas anotações, fotografias, filmagens, tudo o que representava meu trabalho até então. Desisti...

Liguei para Paulo Teógenes, secretário de Finanças de Cabrobó que, prontamente, se dispôs a me ajudar. Pediu algums informações: eu estava a 1,84 km da cidade, pelo meu GPS, estava em um canal do rio (eles chamam de rio pequeno;o rio grande passa por fora da ilha de Assunção) e ouvia sons de animais (cães, galinhas e cabras). Era tudo o que eu soube informar. Alguns minutos depois ele chegava, com mais dois secretários de governo que, com a ajuda de dois índios Trukás, me ajudaram a transportar as sacolas que eu levava no barco para o barranco, em sucessivas escaladas da árvore caída. Aos poucos, tudo se resolvia...

Passei, por fim, a canoa, e seguimos para a cidade. Depois eles me disseram que, por aquele caminho, não seria possível eu chegar: havia outra corredeira, logo abaixo, igual ou pior do que aquela que eu avistara. Levaram-me para a pensão de dona Júlia, uma simpática velhinha, mãe de dona Socorro. Era uma pensão simples e agradável.


À noite jantamos juntos e conheci outros membros do governo municipal, inclusive o prefeito, Eudes Caldas. Comemos um bode assado (que, na verdade, era um carneiro), muito apreciado pelo presidente Lula, em sua visita a Cabrobó. Fui dormir cedo, pois estava cansado.

Paulo Teógenes tem sido um grande amigo, essencial para minha permanência bem sucedida nesta cidade: viabiliza tudo com a maior facilidade e está sempre disponível para me ajudar no que for preciso. Sem sua ajuda, minha passagem por Cabrobó talvez nem tivesse sido percebida pela população, como aconteceu em tantas outras cidades...


Cabrobóé uma cidade de 35 mil habitantes, muito agradável, com estilo de vida de cidade de praia, bares e cadeiras nas calçadas, todo mundo se conhecendo e se relacionando com simpatia e em paz. Essa imagem verdadeira é muito diferente daquela transmitida pela imprensa: há muito tempo Cabrobó não conhece a violência e se tornou uma cidade progressista e moderna, com bons restaurantes, padarias e um comércio ativo e forte.


Ontem foi um dia especial para mim: fui entrevistado em duas rádios: a Comunidade, rádio local, e a Grande Rio, que atinge cerca de 23 municípios,inclusive Petrolina. Depois fiz palestras em três escolas públicas.

Hoje visitei as obras da transposição: gigantesca e impressionante! Mais de 8 mil trabalhadores, uma imensidão de canais que levarão as águas para outras bacias, perenizando rios e prometendo melhorar as condições de vida dos sertanejos nordestinos... agora visitarei a comunidade de índios Trukás, na ilha de Assunção. Amanhã sigo para Paulo Afonso. Isso encerra essa etapa e estarei a 250 km da foz...

Santa Maria da Boa Vista

Monte Carmelo: formações de corredeiras

Cheguei a Santa Maria dia 20 de novembro, às 14:30 horas... uma praia que mais parece à beira-mar, com pessoas amáveis me perguntando de onde eu vinha com minha pequena canoa... já me senti bem à chegada, mas muito haveria de se contar dessa cidade hospitaleira!

Uma cidade para não se esquecer jamais!

Adelmir, assessor do Prefeito Leandro Duarte, foi me buscar na praia. Almocei um tucunaré feito "no capricho" e tomei água de côco... já me sentia na praia de Boa Viagem! Fomos para a Pousada Maruada e me refiz da curta e cansativa jornada desde Curaçá. Muito vento e marolas ("maretas") dificultaram minha progressão nos últimos três dias...

Ainda na praia fui recepcionado pelo Prefeito Leandro Duarte e muitos amigos, de forma carinhosa e generosa como apenas o povo nordestino sabe nos receber... lembrei-me dos idos de 1986 a 90, quando moramos em Recife, nas inúmeras amizades que lá deixamos, e nos anos inesquecíveis que marcaram para sempre nossas vidas...

Hoje visitamos um lugar chamado Monte Carmelo, uma parede rochosa que se projeta sobre o Velho Chico de forma imponente e bela. No alto, um cruzeiro e um pequeno santuário, onde se realizam romarias. A vista é impressionante! O rio tece suas curvas caprichosamente, envolvendo as escarpas, caudaloso e ramificado em dezenas de ilhas, ornamentadas com rica vegetação! No leito do rio, corredeiras e redemoinhos ("cachoeiras" e "panelas", como se diz por aqui) embelezam ainda mais a natureza selvagem desse rio magnífico!

Ao longo do caminho, pela estrada que corta a caatinga, diversos povoados sobrevivem à rudeza do clima, sem perder a alegria, manifestada em várias casas simples de espetáculos, muitos bares e um povo hospitaleiro e amável. Quem convive com eles se apaixona!

Amanhã seguirei minha jornada e enfrentarei essas corredeiras, em direção a Cabrobó, onde conhecerei a tribo dos Trukás e visitarei as obras da transposição, procurando entender seus motivos e expectativas de mitigar a sede de tantos habitantes que se espalham pelas caatingas e dependem do velho carro-pipa para poder sobreviver.

É a fase final de minha expedição, que me levará depois a Belém de São Francisco, Paulo Afonso e demais cidades da divisa de Alagoas e Sergipe, rumo ao mar e à minha casa!

Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina!

Há cerca de 20 anos eu passava por Petrolina e Juazeiro, a caminho de Senhor do Bonfim e Campo Formoso, vindo de Recife, onde morava. Era uma viagem de trabalho e passei rapidamente por essas cidades, pois tínhamos pouco tempo para realizar um levantamento de informações em uma empresa de mineração e cimento, de Alexandre Maranhão. Eram cidades simples e pacatas, típicas do interior nordestino, e o que me chamou a atenção foi a ponte e o rio que as separava. Mal sabia que esse rio, o meu Velho Chico, se tornaria íntimo de minha vida e dono de meu destino! Isso foi há muitos anos...

Passei ao largo da represa de Sobradinho, desde Passagem e Pilão Arcado, direto para Petrolina. A travessia de Xique-Xique para Passagem foi feita de barco e cheguei à noite no pequeno porto; dormi no próprio barco devido ao adiantado da hora. Pela manhã conversei com alguns moradores e logo percebi que seria difícil conseguir transporte para Remanso. Ao contrário de Xique-Xique, Passagem tem muito pouco movimento de barcos e nenhum transporte regular para qualquer outra cidade do lago de Sobradinho.

Segui para Pilão Arcado em um pequeno caminhão e logo saí em busca de transporte. Também lá a situação era difícil; poucos veículos faziam entregas, a maioria carros frigoríficos, e nenhum se dispunha a levar minha canoa até Remanso. O preço de transporte em uma caminhonete era absurdo: cento e cinquenta reais! Desse jeito não chegaria ao final de minha viagem!

Depois de algumas horas sentado no meio-fio, minha canoa no meio da rua, passou uma carreta que eu vira despejando sacos de cimento logo atrás. Dei sinal, meio desconsolado, e o motorista, sr. Régis, parou. Expliquei a ele minhas dificuldades, mas ele se mostrava desconfiado e indeciso. "Quem seria esse maluco?", teria pensado. Tomei uma decisão e perguntei: "por quanto o sr. me leva até Patrolina?". Ele, pego de surpresa, replicou: "quanto o sr. me daria?". E logo fiz uma proposta definitiva: "cento e cinquenta reais"; foi o que me veio à cabeça, dado o preço das caminhonetes até Remanso... ele aceitou!

Chegamos a Petrolina às nove da noite, depois de passarmos por Remanso e Casa Nova. A estrada é péssima e a carreta vazia chacoalhava muito, fazendo um barulho metálico desagradável e  constante... minha canoa era jogada para todo canto da carroceria, perdida naquela imensidão vazia... No caminho ele ainda deu carona a três pessoas e logo percebi que paguei caro demais... mas o problema de transporte foi resolvido e era o que me interessava naquele momento. Paramos para almoçar em Remanso, onde tomei um banho e troquei de roupa. No caminho liguei para Avelar Amador, diretor do Clube Náutico de Petrolina, que me oferecera estadia e apoio logístico, através do chat de meu blog...

Avelar se encontrou comigo na cidade e descarregamos a canoa e minhas tralhas no clube. Seguimos à procura de um hotel e fiquei muito bem instalado no Portal do Rio, bem no centro da cidade. O hotel serve um excelente café da manhã e tem telefone, TV e ar condicionado no quarto. Muito mais do que estou acostumado nos últimos meses! Só estranhei mesmo a água quente... prefiro gelada!

Avelar tem sido um grande amigo: levou-me ao clube e me apresentou a seus amigos, fomos passear de veleiro com um amigo em comum de Recife, o Paulo Moura, ex-colega do Pague-Menos; hoje fomos ao museu de Ana das Carrancas, artista plástica falecida em 2008, e que produziu obras belíssimas em barro, e à Casa do Artesão, onde conheci "Rock" Santeiro, um artista que esculpe, em madeira, peças magníficas!

Ainda dei uma entrevista à Gazzeta de Petrolina, graças aos contatos de sábado no Clube Náutico. A reportagem deverá sair na edição de amanhã, dia que reservei para visitar Sobradinho, a cidade e a represa. Lá tenho outra indicação de Avelar, o engenheiro Marcelo, que me mostrará a usina hidrelétrica.

Na quarta-feira sigo minha viagem, agora recuperado de parte de meus atrasos... e levo comigo as recordações de um grande companheiro, Avelar Amador, que me deu todo esse apoio apenas por acreditar em meu trabalho e compartilhar de minhas intenções preservacionistas! Obrigado, meu amigo!

Pôr-do-Sol em Xique-Xique

Xique-Xique: 1.700 km percorridos!

Cheguei a Xique-Xique ontem, no iníco da noite. Foi bem complicado, pois parei em um lugar ermo, estranho e já escurecia... tentei meus contatos aqui e em Juazeiro, mas não conseguimos nenhum apoio. Resolvi retornar até um canal por onde passavam barcos  grandes e que eu vira na chegada. Dei sinal para alguns, mas ninguém parava; parecia até que não me viam! Segui adiante e vi luzes em um casarão que me pareceu um hotel.


Quado subia o barranco, duas pessoas me recomendaram a não parar ali, pois o risco de assalto era grande. Disseram-me que logo adiante haveria um porto com muitos barcos e eu poderia pedir auxílio. E foi isso que aconteceu: parei ao lado de um barco e pedi para pernoitar ali mesmo. Um senhor idoso e seus dois filhos me acolheram e me tranquilizei.


Conversando com esse velho pescador, ele contou uma lenda (no qual ele acredita!), dizendo que o Surubim, quando envelhece, se torna um monstro: crescem cabelos sob as guelras e pelo corpo todo, e ele se transforma em um ser perverso e comedor de gente! Contou até a história de um conhecido deles, que foi devorado por um surubim; quando conseguiram tirá-lo das garras desse animal, já era tarde...


Lendas à parte, o fato é que consegui ficar em segurança, embora não tenha dormido mais do que alguns minutos; chegou um grupo de pessoas no barco ao lado e conversaram durante horas. Quando paravam, chegou outro barco, parou ao lado, e desembarcaram umas dez pessoas, além de muita carga. Depois passaram todo o pescado para os tanques e cobriram de gelo. Quando fecharam as cortinas para dormir, eu já tinha perdido o sono. Para piorar, senti frio na magrugada...


Saí de Barra às oito da manhã, depois de uma despedida emocionante de irmã Irene, que me abençoou e me deu vários presentes, e de Dra. Maria Eloá, que também me presenteou com frutas e lembranças. Nunca me esquecerei dessa passagem por Barra do rio Grande, uma cidade histórica e repleta de histórias!


Lá conheci a professora Joana Camandaroba, uma senhora de 95 anos, muito lúcida e que começou sua carreira de escritora aos 80 anos! Já publicou quatro livros e prepara seu quinto volume. Tem uma memória privilegiada e me recebeu em sua casa para um chá e uma entrevista deliciosa! Ela possui um museu de peças raríssimas, que vai de uma coleção de pratarias e peças de todo o mundo, que amealhou em suas viagens, até o solidéu (pequeno boné sem aba) que ganhou do papa Pio XII, em Roma. Ela me deu um de seus livros, com uma extensa dedicatória! Depois ganhei outro livro dela, "O último canto do cisne" da sra. Helena, proprietária do Espaço Cultura, uma livraria interessante no centro da cidade.


Em Barra fiquei hospedado no Palácio Episcopal a convite de Frei Luiz Cappio, o Bispo da Diocese. Dom Cappio é uma personalidade carismática, calmo e sereno, discípulo de Leonardo Boff, o autor de Teoria da Libertação e membro da Igreja Progressista que surgiu na década de 60 e 70, durante e depois do Concílio Vaticano II. No Brasil ficaram conhecidos os bispos Dom Pedro Casaldaglia, de Félix do Araguaia, Dom Evaristo Arns, de São Paulo e Dom Hélder Câmara, de Olinda e Recife.


Frei Luiz, como carinhosamente o chamam as pessoas das comunidades pobres do Sâo Francisco, é um verdadeiro Franciscano, austero e humilde, como o Santo, engajado na luta pela defesa do rio e de sua população mais carente, e posuidor de uma fala brilhante e contundente, contrário à obra faraônica da transposição, e em defesa de um projeto de Revitalização, não só do Rio Sâo Francisco, mas de toda a população que dele depende para sobreviver. Isso inclui uma verdadeira Reforma Agrária e a revisão dos mega-projetos desenvolvimentistas que mais contribuem para a morte do rio.


Tive o privilégio de conviver alguns dias com todas essas pessoas e recebi um presente inesquecível de Frei Luiz: um depoimento gravado,  que em breve colocarei neste blog para deleite de todos vocês. Frei Luiz também foi generoso comigo: ligou para minha mãe e lhe deu sua bênção, repleta de palavras bondosas e amorosas para a pessoa a quem mais quero bem nessa vida!


Agora sigo meu caminho em direção à foz: quinta-feira chegarei em Pilão Arcado, onde pegarei nova carona para Remanso e Sento Sé, até chegar a Sobradinho, para transpor a barragem e chegar a Juazeiro e Petrolina. De lá só faltarão 700 km até o mar, e ainda terei uma portagem de 180 km para superar Paulo Afonso e Xingó. Estou no fim de minha jornada e me sinto muito bem com isso!

Barra: o encerramento de uma grande etapa!

Cheguei a Barra ontem, dia 02 de novembro, pleno finados!

Desde Paratinga, duas experiências muito importantes: as visitas aos quilombos de Boa Vista do Pixaim e de Torrinha! Pessoas muito especiais vivem nessas comunidades... pessoas oprimidas pelo nosso sistema social e econômico, extremamente elitista e excludente, que ignora o fundamento da vida humana: a sua dignidade!

Mesmo depois das ameaças sofridas decidi visitar essas comunidades, pois minha viagem só passou a ter sentido em função delas, que me enriquecem profundamente e me tornam um ser mais humano e solidário. Eles sim, são heróis, mártires vivos de uma opressão tremenda de nosso sistema político e social!

É difícil conceber uma população que vive há duzentos, trezentos anos em uma terra, descendentes diretos de escravos foragidos de seus algozes, e ainda assim, sendo ameaçados de expulsão pelos fazendeiros que os cercam e impedem que tenham uma vida digna. Muitos desses fazendeiros nem conhecem esses verdadeiros moradores; muitos mal sabem de suas próprias terras, herdadas pela ilegalidade de nosso poder estabelecido, griladas ou invadidas, até mesmo em áreas pertencentes à União, às margens do Velho Chico!

Mas a verdade se restabelecerá, um dia, e fará justiça a esses homens e mulheres, velhos e crianças esquecidos neste mundo imenso dos sertões Bahianos, e receberão suas terras, e cultivarão seus próprios alimentso, assim como aprenderam de seus antepassados, em lameiros, sem agrotóxicos, naturalmente...

Em Boa Vsita do Pixaim fui recebido por Alex e sua família, e hospedado como se um parente fosse, com toda a atenção e carinho de um velho amigo, que assim já me sinto. Falei para a comunidade, relatei meus pensamentos, convidei-os a refletir sobre a devastação que se abate sobre o rio São Francisco, a defender seu legado e lutar para que seus filhos - nossos filhos - tenham um mundo do qual se orgulhem!

Ainda há muito para se fazer nessas terras: drenar os baixios que se alagam a cada chuva, cultivar o milho a abóbora, a mandioca, o tomate, a melancia... cuidar da criação de porcos, galinhas e cabras, investir na reconstrução de suas casas de taipa, trazer a cultura para seus lares, enfim, inclui-los no mundo atual!

Saí de Boa Vista do Pixaim fortalecido pelo convívio e pela solidariedade recebida e prestada a eles, com minhas energias recuperadas e determinado a seguir até o final de minha jornada.

Passei por Torrinha por acaso... estava na outra margem do rio quando avistei uma enorme montanha de rochas e, em seu pé, ruínas de construções antigas, que me chamaram a atenção e me levaram a atravessar o rio e saber o que era aquilo. Era Torrinha, uma comunidade quilombola com cerca de 70 famílias, em um local magnífico, de grandes possibilidades turísticas e potencial de desenvolvimento econômico rápido.

Na margem, Juarez, o líder da comunidade me esperava há três dias! Fiquei impressionado! Almoçamos juntos e já partimos para uma visita inusitada: passamos pelas ruas da comunidade e pude fotografar as pessoas, as construções, os arruamentos... nada ficou esquecido! Juarez até me indicava os melhores ângulos, as melhores fotos; pedia aos moradores para colaborar... enfim, fiz o que precisava.

Descemos à margem do rio, onde duas enormes mangueiras centenárias abrigavam a maioria dos moradores. Fiz uma palestra emocionado e impelido pela vontade de falar a todos sobre o projeto, as agressões à natureza, os descaminhos do homem nas terras de Deus! Falei por mais de uma hora, a tarde avançando em meu relógio, mas nem sentia necessidade de prosseguir viagem.

Enfim, às 5 horas, saí, abraçado ao povo, compartilhando as mesmas emoções, irmanados pelo mesmo sentimento de união e de revolta pelas injustiças que se abatem sobre esse povo indefeso.

Naveguei por mais umas duas horas e acampei em uma bela praia. Foi uma noite inesquecível, de lembranças recentes e de intensas ambições futuras. Preciso realizar meu projeto e denunciar esses abusos!

Amanhã conhecerei Frei Luiz Cappio e será uma nova e intensa emoção em meu percurso...

Paratinga, Bahia

UM POUCO DE HISTÓRIA
Paratinga é um município brasileiro do estado da Bahia.

Era a maior cidade de sua micro região; suas terras se estendiam por onde hoje é Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Macaúbas, dentre outras 17 cidades do oeste baiano que já fizeram parte de sua composição. Cidade de história e cultura muito rica, até hoje preservam-se casas com características barrocas. Sua população em 2004 era de 29.474 habitantes, estimada hoje em 30.230. A caatinga é a vegetação predominante. Paratinga tem pontos turísticos lindíssimos, como por exemplo, as Águas Termais do Paulista e do Brejo da Moças, com piscinas naturais de água termo-mineral, além da Gruta da Lapinha, com desenhos rupestres ainda conservados, com potencial turístico a ser explorado. Possui a maior ilha fluvial do Rio São Francisco, denominada de Ilha de Paratinga. O município é banhado pelo Velho Chico e em toda sua extensão possui belas praias e recantos ribeirinhos com um grande potencial para a prática da pesca esportiva, o que tem atraido muitos visitantes até de outros Estados da Federação.

História

Em 1.746, uma fazenda de gado denominada Santo Antônio do Urubu de Cima foi promovida à categoria de Vila. Em 2 de maio de 1835 foi criada a Comarca do Urubu com objetivo de levar o poder do governo imperial à região. Em 25 de junho de 1897 é elevada à categoria de cidade, com o nome de Cidade do Urubu. Em 29 de maio de 1943 o nome do município é alterado para Rio Branco. Em 31 de dezembro de 1943 o nome da cidade sofre nova alteração passando a se chamar Paratinga, rio branco na língua tupi-guarani.

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Histórias à parte, cheguei a Paratinga no dia 26 de outubro, uma segunda-feira, e já me surpreendi com o grande banco de areias que assoreia a entrada da cidade. Esse problema é uma constante em todo o médio São Francisco, mas sempre nos incomoda, pela gravidade da situação.

Paratinga tem uma bela igreja, ornamentada por santos barrocos e um adro de madeira com pintura do final do século XIX. A igreja está bem conservada e preserva púlpitos de madeira trabalhados em ouro, altares ornamentados com imagens religiosas de elevado valor artístico e portas de madeira maciça originais. Vale a pena conhecer!

A hospitalidade desse povo bahiano é uma constante em todas as cidades que visitamos. Comida caseira, sempre com o tradicional arroz, feijão, abóbora e farinha de mandioca, e uma pimentinha que os bahianos nos alertam: `cuidado com ela`!

Já passei dos 1350 km percorridos e sigo adiante em direção ao submédio... minha experiência pelo meu Velho Chico é cada dia mais excitante, seja pela atenção que recebo das pessoas, seja pela beleza das paisagens.

Mas o que me impressiona realmente é a cultura do povo ribeirinho! É preciso conservar esses aspectos tradicionais do povo brasileiro, que as novelas apagaram, ou transformaram em folclore, mas que permanecem vivos nas pessoas simples do interior. É uma viagem pelo tempo, reminiscências de minha infância no interior paulista, na cidade de Dracena, quando essas mesmas paisagens ainda faziam parte de meu cotidiano.

Os grandes centros urbanos apagaram definitivamente essas memórias, mas aqui elas permanecem vivas e fecundas, como a verdadeira alma brasileira!

Bom Jesus da Lapa, Comissão Pastoral da Terra

Pronunciamento no encontro da CPT, dia 22 de outubro de 2009

Sob a estátua de Francisco, nosso mestre, nosso irmão, um pequeno olho d´água, rebento da terra, recém nascido, busca a luz do sol e começa sua jornada nesse mundo de Deus. Mal sabe aquele filete de água, o seu destino; e, como criança, serpenteia pelos vales das colinas da Canastra, juntando a suas águas as de outros regatos pequeninos como ele. Caminha assim, nos altiplanos do cerrado, até formar volume e criar coragem para lançar-se à aventura de saltar da montanha e descer as encostas dos morros, em direção ao mar. É a Casca Danta, uma das belas cachoeiras que ornamentam nosso país, com seus quase 200 metros de queda pelas rochas, até formar um lago de águas escuras e geladas.

Segui seu curso, caminhando na montanha; desci ao seu lado pelas rochas, e me coloquei em suas águas para descermos juntos daí em diante, unindo meu destino ao seu, entre corredeiras e remansos, cercados de mata virgem e animais silvestres, como gostava o Santo de estar. Suas águas cristalinas correm sobre um leito de pedras arredondadas, seixos roliços de tanto rolar pelos séculos, desde a montanha. Novos riachos depositam suas águas em cascatas prateadas, trazendo consigo a vida de outras matas, peixes, pássaros de toda espécie, num abençoado Jardim do Éden...

Por mais de dez dias, eu, chiquinho (como o chamam os ribeirinhos) e os animais convivemos nessa terra prometida que os homens, aos poucos, vão devastando, plantando milho onde só havia floresta, criando gado, poluindo suas águas com seus esgotos e agrotóxicos, até que aquela pureza não exista mais.

Quando chega o Samburá, o Sâo Francisco já é quase adulto, mais calmo, águas lamacentas e turvas, quase largo o bastante para não se deixar atravessar às braçadas de um nadador. Se antes as canoas dos pescadores não ousavam descer a montanha, agora surgem às dezenas, plantando caniços nas margens, arrastando redes que cercam os peixes, raspando o fundo do rio, sem chance de sobrevivência para muitos animais.

A algazarra dos pássaros diminui nas margens desnudadas de sua roupagem verde. E a avassaladora força das águas nas cheias leva os barrancos para o meio do rio, arrancando árvores, alargando as margens e tornando raso o leito do rio. Cada vez mais lavouras de monocultura de soja e cana de açúcar, e pastos de brachiaria empobrecem a paisagem, e inundam o rio com produtos químicos, matando seus peixes, que um dia foram grandes e tantos que não faltavam nas mesas dos homens.

Setenta léguas depois, o rio pára, contido pela barragem das Três Marias! Um muro gigantesco contém seu ímpeto e o aprisiona no grande lago azul que se formou a montante. É uma falsa pureza esse azul... todo o barro que corria junto às águas, agora se assenta no leito da represa, e os peixes de correnteza já não podem mais caçar. Em suas margens, a escassa vegetação já não abriga a vida. Apenas ranchos e clubes de pesca dos homens, que para ali se dirigem apenas para se divertir.

E, ao lado da barragem, o símbolo da ambição desmesurada dos homens se instalou, trazendo consigo a morte. Uma indústria de metais, que nas margens desse rio bendito deposita seus dejetos, produtos químicos e metais pesados, que nas cheias maiores escorrem para as águas, dizimando peixes aos milhares, e contaminando seu leito.

Depois disso, é muita tristeza, trazida pelas mãos dos homens; além dos resíduos industriais, esgotos urbanos e agrotóxicos! Um rio inteiro de esgotos da capital mineira é despejado no rio, depois de Pirapora: o rio das Velhas! Melhor seria chamá-lo o rio das Mortes!

Às vezes o rio é tão raso que quase dá para atravessá-lo a pé, caminhando... e, no entanto, muito de sua beleza resiste e permanece: os mais belos crepúsculos e ocasos, o sol tingindo o céu com todos os matizes de cores, um espetáculo emocionante!

Mas as queimadas e a motoserra não nos deixam esquecer a perversidade do homem, movido pela ganância de roubar do rio sua roupagem de vida. Para que? eu me pergunto... se aquilo que dele roubou para aumentar sua palntação o rio irá tomar de volta nas enchentes? Porém, o rio se alarga ainda mais, e agoniza lentamente, levando, nesse lamento, a vida que abrigava em seu manto sagrado...

É preciso fazer alguma coisa! O rio não pode morrer! Pois ele acolhe  também um povo simples, honesto, generoso, o verdadeiro ribeirinho, que há séculos se instalou em suas margens e ali criou sua história de lutas e sofrimento, mas também de respeito pacífico pelo rio Sâo Francisco...

É desse povo, quilombolas, indígenas, pescadores, pequenos agricultores, que sairá o grito de redenção:

Salvem o rio São Francisco!

Salve o nosso Velho Chico!

São Francisco Vivo: Terra, Água, Rio e Povo!

Degradação ambiental

Áreas totalmente degradadas se sucedem ao longo do rio São Francisco, em decorrência da destruição das matas ciliares. Os barrancos desprotegidos desabam no período das chuvas e as áreas roubadas da Natureza são restituídas ao rio. O que parece uma esperteza dos ribeirinhos, torna-se uma estupidez porque, além de perderem a beleza e a proteção das matas e de seus habitantes (os animais), perdem também suas terras, que irão contribuir para o assoreamento do rio. Mais largo, o rio sofre pelo aquecimento das águas e a consequente evaporação. Diminuindo o volume de suas águas, reduz também o estoque de peixes, em uma corrente perversa de acontecimentos que a todos pune pelo mal de poucos.

O rio morre lentamente...

Homenagem ao líder do 17 de abril

Família de Afonso, lider assassinado do acampamento "17 de abril", instalado há quase seis anos na fazenda Bonanza. Homenagem ao companheiro, vítima da luta pela posse da terra e da reforma agrária, que se arrasta no Brasil há mais de um século, pelo descaso das autoridades e pela truculência dos latifundiários, que se recusam a conceder um pequeno pedaço de seu imenso patrimônio para abrigar uma centena de famílias sem terras.

Vista interna do Santuário de Bom Jesus da Lapa

Essa obra impressionante foi erigida no interior de uma caverna situada em uma formação cárstica única na localidade de Bom Jesus da Lapa. Anualmente recebe a visita de centenas de milhares de fiéis, que chegam em busca de um local para orações, preces e graças.

O Santuário de Bom Jesus da Lapa fica no município de Bom Jesus da Lapa no estado da Bahia, distante 796 quilômetros de Salvador. O santuário foi eleito a primeira das sete maravilhas do Brasil numa pesquisa feita pelo sítio da internet 7 Maravilhas Brasil. Descoberto em 1691, a Gruta do Bom Jesus, a mais conhecida do Morro de Bom Jesus da Lapa e antiga morada de onças, serve como Igreja do Bom Jesus da Lapa. O Santuário funciona numa gruta de pedra descoberta a mais de 350 anos pelo português Francisco Mendonsa Mar que era pintor e artista plástico, contratado pelo governador geral do Brasil na Bahia para pintar o Palácio da Aclamação, então sede do governo, após os trabalhos invés de receber pelo trabalho, foi jogado na prisão com seu escravo e açoitado. Quando solto, decidiu deixar a cidade do Salvador e levou consigo as imagens de Jesus crucificado e Nossa Senhora da Soledade. Após andar muitos meses, encontrou o Morro de Bom Jesus da Lapa, que possui 90 metros de altura. Dentre as nove grutas existentes no morro, abrigou-se na Gruta do Bom Jesus, onde colocou as duas imagens.
No período dos garimpos de ouro em Minas Gerais, os garimpeiros passavam perto da gruta e viam a luminosidade das velas que ele acendia, e assim foi se formando as romarias.
Hoje, trezentos anos depois, o santuário ainda atrai muitos romeiros, sendo um dos santuários mais conhecidos do Brasil. O zelo pastoral do santuário está entregue aos padres da Congregação do Santíssimo Redentor (CssR), popularmente conhecidos como Redentoristas. 
Fonte: Wikipédia

Comunidade quilombola de Barra do Parateca

Igreja Evangélica Nazareno Pentecostal

Moradores do quilombo que me prestigiaram na palestra sobre Preservação Ambiental e Revitalização do rio São Francisco 

Bom Jesus da Lapa - uma grata surpresa!

Quem chega a Bom Jesus da Lapa logo se depara com uma grande rocha arredondada isolada da paisagem, quase toda plana e baixa. Trata-se de uma rocha calcárea cárstica onde se localiza o mais famoso Santuário católico do Brasil.

Cheguei às 11:30 horas. Passei sob a grande ponte que atravessa o Sâo Francisco e aportei em um local onde ancoram os barcos de passageiros e fica a uns 2 km do centro da cidade. Foram me receber o Juliano, da Pastoral da Terra, e Walder, secretário de Agricultura. O problema é que os veículos não chegam até o cais, pois existe um braço de rio isolando a estrada.Tivemos que levar canoa e tralhas em uma carroça.
Ontem visitei um acampamento do CETA - Central Estadual de Trabalhadores Assentados e Acampados: o 17 de Abril. Era uma data especial, segundo aniversário do assassinato de seu líder, Afonso, muito admirado e respeitado pela comunidade, que luta há quase seis anos pela posse das terras ocupadas, na fazenda Bonanza. Almoçamos com os trabalhadores e compartilhamos um pouco de sua história sofrida em defesa do direito à posse de uma pequena área de terra para sua sobrevivência digna e honesta.
A visita ao Santuário impressiona, não somente pela magnitude da obra realizada dentro da caverna, mas também pela devoção das pessoas pobres, que vêem na oração o caminho para superar seu sofrimento e alcançar a "graça" pedida ao Deus de seus corações.
Desde ontem tenho a companhia de minha querida filha Mônica, que veio a Bom Jesus especialmente para me visitar! Depois de tanto tempo no rio é uma alegria imensa encontrar alguém a quem tanto amamos e compartilhar nossas experiências e contar nossas aventuras!

Antes de Bom Jesus estive na comunidade quilombola de Barra do Parateca, onde conheci o Pastor Almir, o líder Elson e me hospedei na casa de dona Maria, a Parteira que já realizou mais de 170 nascimentos na comunidade. Foi uma visita emocionante, onde falei para mais de 50 pessoas no templo evangélico Nazareno Pentecostal, uma audiência atenta e generosa, que me trouxe grande conforto espiritual nessa viagem de extremos esforços físico e psicológico. Agraeço a todos que me acolhem com tanto carinho e compreensão.

Igreja de Malhada

Nem em filme japonês!

Canoista já percorreu 1.200 km e chega à Bahia

Chegando hoje a Malhada/BA, João Carlos Figueiredo encontra carinhosa recepção de moradores, apoiados por Jojô, professora e líder comunitária, membro atuante da Comissão Pastoral da Terra e comprometida com a causa da revitalização do rio São Francisco.

Há cerca de 20 dias retomei minha jornada. Ao todo, excluindo-se o período de interrupção, foram 41 dias de viagem pelo rio São Francisco, cerca de 1.200 km percorridos e 1.100 km remados. Os livros nos dão a ilusão do conhecimento. Através deles, parece-nos que tudo se resume a datas, nomes, números e eventos isolados.


A realidade, porém, é outra. Há um interrelacionamento dos fatos, dos ambientes, das pessoas, que a literatura não consegue captar. Tudo faz parte de um mesmo universo, ainda que barreiras e rupturas não permitam nosso pleno entendimento dessa integração. A sistematização do conhecimento tem seu papel didático e de organização do saber para que nossas mentes limitadas consigam captar e compreender esse mundo.


Mas esse processo de síntese não pode reduzir tudo a fragmentos que venham a mascarar a verdade, ocultando informações relevantes e imprescindíveis ao entendimento. Falo do São Francisco. Existem descontinuidades naturais, como é o caso da passagem do rio pela Serra da Canastra e a ruptura provocada pela cachoeira Casca Danta. Repentinamente, o rio cai de forma brusca e passa a correr pelos vales, alternando curvas, remansos e corredeiras, até encontrar seu plano natural, depois de cerca de 100 km, a partir do qual terá uma declividade de 4cm/km.


Existem, também, as intervenções humanas, violentas como as barragens que represam milhões de tonelada de água, mudando as feições do rio e afetando profundamente sua hidrografia e vida interior. E existe, ainda, a presença humana, dependente do rio, segregada em comunidades ou esparsa ao longo de suas margens, ora vivendo inocentemente, ora transgredindo as leis da preservação da Natureza, ameaçando a vida.


Já passei por muitas regiões e pude constatar a maioria dos problemas descritos na literatura, debatidos publicamente, exibidos em documentários. Mas nada é mais cruel do que a própria realidade, e só quem percorre o rio lentamente como eu pode compreender a sua verdadeira dimensão. O rio São Francisco é um gigante. Ninguém poderia conceber a morte desse colosso, por maiores que sejam os maltratos a que ele está submetido.


No entanto, ainda estou na área de formação desse rio, recebendo os últimos tributários perenes que agigantam suas águas. E, no meio de seu curso, onde deveria ter a força da juventude, imensas áreas de assoreamento chegam quase à superfície pela metade de sua largura. De onde vem tanta areia? Algumas até se transformaram em ilhas, outras não...


É desse processo contínuo que eu falo. O homem destrói as matas; as águas fazem o resto, arrancando as terras dos barrancos e arrastando-as ao longo do rio. Essas se transformam em areia e se depositam no fundo, tornando o rio mais raso e mais largo. As águas, por consequência, se aquecem e evaporam com mais intensidade. Os peixes de águas profundas desaparecem...


A poluição provocada por esgotos urbanos, resíduos industriais e agrotóxicos fazem o resto, matando os peixes, que são cada vez menores, seja pela pesca predatória, seja pelas dificuldades crescentes para se reproduzir. Pode um rio gigante como o Velho Chico morrer? Talvez secar por completo seja difícil e leve anos demais para a efêmera existência humana.
Mas existem outras formas de se morrer. Perder a vitalidade, tornar-se imprestável para o consumo humano, deixar de abrigar a rica fauna que ainda subsiste em suas margens... formas talvez mais cruéis...


Pois o rio São Francisco está morrendo!


As matas descontínuas já não abrigam as grandes espécies de felinos, símios e tantos outros animais, como jacarés, raposas e pássaros que deixaram de fazer parte da diversidade biológica de suas margens. As matas de fachada, tristes cenários que ocultam a perversidade do pequeno e do grande produtor rural, apenas evidencia o descaso dos governos que não fazem cumprir as leis e não punem com rigor esses criminosos.


Ainda não senti o peso do semi-árido, das baixas pluviosidades das caatingas, e já percebo essas situações extremas. E o poder público, o que faz? Contra grandes problemas, pequenas soluções que se arrastam com a má vontade e a ignorância de quem não conhece a realidade do rio. Minha percepção é limitada ao curso do rio, às poucas comunidades que visitei, aos raros depoimentos que colhi. E, no entanto, já posso afirmar a extrema gravidade do quadro que encontrei.


O Progresso é inexorável, dizem os desenvolvimentistas, para quem tudo é permitido em nome da nova economia e do enriquecimento das elites. Mas seria essa a única via para o futuro da humanidade? Consumir todos os recursos naturais até exaurir o planeta, inviabilizando a vida na Terra?


Existem outros caminhos, que passam por um conceito mais sólido de responsabilidade social, compromisso com o meio ambiente e com a eliminação das desigualdades sociais.
Dizem que não existem castas em nosso país... seria verdade? E como explicar o inevitável destino reservado às populações menos favorecidas e mesmo na miséria absoluta???


A eles, casta inferior e desprezada, só resta se conformar com o futuro, acreditar na vida eterna e convencer seus filhos a não se rebelar contra as injustiças, o abuso do poder e a extrema arrogância de suas elites...

Igreja de São Francisco

Pôr do Sol na minha praia, às 18:00 horas

Morram de inveja!

Pôr do Sol na minha praia, às 18:00 horas

Carro de Boi na praia, a 18 km de São Francisco

Minha canoa, agora com Guarda-Sol!

Igreja de Nossa Senhora do Rosário em São Romão

Carro de Boi em São Romão

São Romão

Casarão de 1.880 em São Romão

Cheguei a São Romão ontem, às 16:00 horas, depois de ser alcançado pelo vapor Benjamin Guimarães. O Comandante soou o apito me saudando, e eu me senti recompensado por aquele gesto de atenção!


O calor no rio é insuportável! Por várias vezes tive que parar sob a sobra de árvores para me recuperar de uma quase insolação... bebia água sem parar, mas não era suficiente; e com o tempo, a água foi se tornando morna, depois quente... bebi dois litros de água e a transpiração era constante.


No caminho havia trechos onde o assoreamento era tão intenso que metade do rio estava tomada por praias de areia. O vapor ziguezagueava, procurando águas mais profundas. E os pescadores reclamam que Três Marias aumenta a vazão para permitir que o barco possa navegar nessas águas cada vez mais rasas do Velho Chico... Até quando? Um dia os peixes desaparecerão por completo e essa gente pobre não terá como se sustentar. E então será tarde depmais para se tomar alguma providência! Para piorar, dizem que foi introduzida uma espécie estranha ao rio, o pacu caranha, e o surubim está desaparecendo do rio...


Chegando a São Romão não havia nenhum apoio me aguardando. Consegui ajuda de um mecânico, "seu" Joaquim, que prontamente levou seus ajudantes e tiraram a canoa do rio e levaram para a oficina, onde guardei minhas tralhas. Conhecendo meu projeto, ele me disse que tinha prazer em me ajudar.


Procurei um hotel simples para me hospedar; fiquei no São Geraldo, onde pude tomar um banho, lavar minha roupa, beber muita água e descansar um pouco. Fui, em seguida, a uma padaria; o calor interno não cessava! Parecia que estava com febre e exalava calor pelos poros; tomei dois sorvetes, bebi água de quatro cocos, mais uma garrafa de água, e outro sorvete. No hotel, ainda sentia esse calor me invadindo...


Dormi bem, com o ventilador ligado, e acordei muito cedo, apesar do cansaço; era o hábito!
Saí à procura das casas antigas, pois me disseram que a cidade tinha mais de 400 anos; mas não existe nada preservado; em vez de casarões antigos, casas velhas e mal cuidadas. Mas a cidade está em reforma e pode-se ver muitas pequenas obras: asfaltamento de ruas, limpeza de terrenos, construções...


Fui à padaria e tomei café da manhã, seguindo para a prefeitura. Lá encontrei Cândida, a secretária da cultura, que abriga também um chefe de agricultura; conversei com ele e me passou muita informação interessante a respeito do município. Nota-se que as voçorocas destroem grande parte do município, sem dinheiro para conter a degradação; existem projetos que tramitam nos órgãos federais há anos, sem resposta. O PAC faz obras de saneamento de esgotos, mas é muito pouco para a gravidade dos problemas ambientais.


Ficarei hoje por aqui, tentando obter mais informações e descansando do sol; amanhã saio cedo em direção a Januária, mais cinco dias de viagem. Comprei um guarda-sol que os pescadores visitantes costumam colocar em seus barcos a motor; vou tentar adaptá-lo à canoa e reduzir a incidência de sol...


Também comprarei uma caixa de isopor para guardar minha água e tentar mantê-la a uma temperatura suportável. Hoje não tem fotos, pois esqueci o cabo e a velocidade da rede é muito baixa. Até Januária!

Vapor Benjamin Guimarães

Foto: Closé Limongi

25 de setembro de 2009, Pirapora, MG

Os vapores que faziam o trajeto do São Francisco no início do século passado eram todos movidos a lenha e queimaram grande parte da mata ciliar em toda a sua extensão. Eram mais de 35 barcos, a maioria vida do Mississipi e, com a desvalorização do transporte fluvial, acabaram em desuso. Na ditadura militar muitos foram queimados, outros afundados e o que restou foi desmontado e vendido como sucata!

Só restou o Benjamin Guimarães... hoje ele ainda usa lenha como combustível, só que de eucaliptos, de "reflorestamento"! Apesar disso, é um marco histórico da vida nacional e traz divisas para os municípios por onde circula: Pirapora, Ibiaí, Ponto Chique, São Romão, São Francisco e Januária.

PIRAPORA: uma viagem ao passado

Foram três dias de canoagem desde Três Marias. Logo na primeira tarde encontrei uma bela ilha para acampar; um gramado extenso e tranquilo, onde montei acampamento. Estava feliz por ter superado a "cachoeira" Grande, com o apoio de Norberto, figura lendária do Velho Chico e grande conhecedor de seus mistérios. À noite a chuva chegou... primeiro, um festival de raios e trovões, prenúncio de tempestade. Minha barraca estava a uns cinco metros da água, em uma pequena elevação. Aparentemente, não deveria me preocupar. Mas não tive tempo de fazer um jantar e me contentei com minhas sementes e damasco. Escrevi um pouco e adormeci.

Subitamente, acordei com pássaros cantando e voando agitados. Era um mau sinal... olhei para fora da barraca e a água subira quase meio metro, aproximando-se da barraca. Olhei o barco: tivera o cuidado de retirá-lo da água e emborcá-lo, pouco abaixo de onde eu estava; com a subida do rio, ficou meio submerso, inclusive com algum material, cabos e uma sacola, tudo dentro dágua.

Não tive alternativa, senão me levantar e preparar um plano de evacuação, caso o rio subisse mais um pouco. Improvisei uma sinalização; se a água chegasse àquele ponto, seria hora de partir. Juntei todas as sacolas, retirei o que pude da barraca (saco de dormir, isolante, equipamentos) e coloquei tudo no barco. Retirei os specs e deixei a barraca semi-desmontada, pronto para partir.

A noite se arrastou, deixando-me insone e preocupado, vigiando a marca de alerta, mas nada aconteceu. Não dormi mais. Às cinco horas resolvi partir, deixando aquele que teria sido um ótimo local para acampamento.

Desci o rio na expectativa de passar a "cachoeira" do Ladeiro (ou "Criminosa"). O rio estava rápido e as remadas rendiam bem; no entanto, o tempo permaneceu fechado e bastante úmido, prenunciando novas chuvas. Perto do meio-dia cheguei à corredeira; conforme Norberto me orientou, segui por um estreito e raso canal à direita, que formava uma ilha ao lado da corredeira. Saí depois dela e só então percebi que não havia nenhum perigo; com a elevação do nível do rio ela se tornou fácil e mansa... mas eu passara sem dificuldades pelo canal.

Logo a seguir a chuva voltou forte e decidi parar; procurei um local adequado, mas a mata era densa e não encontrei nada. Parei em um rancho e pedi para montar minha barraca no terreno. O dono, Francisco, me recebeu de forma hospitaleira, ajudou-me a desembarcar, emprestou-me toalha e sabonete e tomei um banho quente! Enquanto isso, ele e seu pai, também Francisco, já preparavam o almoço, para o qual fui convidado.

Depois fui levado a conhecer a propriedade e decidi voltar ao rio, pois a chuva passara. Agradeci aos meus anfitriões, amáveis como todos os mineiros que conheci nesta expedição, e segui meu caminho.

Parei uns dez quilômetros adiante e montei acampamento. Tive muito tempo para acampar. À noite verifiquei minha posição: ainda faltavam uns 50 km até Pirapora. Precisava chegar no dia seguinte, aniversário de minha filha Luciana. Acordei cedo e remei forte por cerca de 5 horas.

Cheguei a Pirapora às 13:30 horas e me encantei com as pontes, as corredeiras, a paisagem magnífica! O rio se espalhava por uns 300 metros de largura, movendo-se suavemente antes da velha ponte férrea meio abandonada...

Fui recebido por Tina, gestora do vapor Benjamin Guimarães, onde fiquei hospedado. Magnífica embarcação construída em 1913, percorreu o Mississipi, depois o Amazonas, chegando, finalmente a Pirapora, onde serviu durante anos! Hoje transporta turistas em passeios memoráveis de 3 a 15 dias, chegando até Januária.

Agradeço a Closé, meu amigo e assessor, que me propiciou as estadas em Três Marias e Pirapora. Amanhã retomo minha viagem, revigorado pelas excelentes horas passadas nesse ícone do passado!

Cronograma Atualizado em 22/09/2009

Três Marias / MG (22/09/2009)
Pirapora / MG (130 km – 25/09/2009)
Ibiaí / MG (65 km – 27/09/2009)
Ponto Chique / MG (35 km – 28/09/2009)
São Romão / MG (40 km – 29/09/2009)
São Francisco / MG (65 km – 01/10/2009)
Pedras de Maria da Cruz / MG (02/10/2009)
Januária / MG (80 km – 05/10/2009)
Itacarambi / MG (60 km – 07/10/2009)
Matias Cardoso / MG (36 km – 11/10/2009)
Manga / MG (12 km – 12/10/2009)
Malhada / BA (12/10/2009)
Carinhanha / BA (54 km – 14/10/2009)
Serra do Ramalho / BA (90 km – 17/10/2009)
Bom Jesus da Lapa / BA (42 km – 18/10/2009)
Paratinga / BA (80 km – 22/10/2009)
Ibotirama / BA (67 km – 24/10/2009)
Morpará / BA (83 km – 27/10/2009)
Barra / BA (60 km – 29/10/2009)
Xique-Xique / BA (65 km – 01/11/2009)
Remanso / BA (165 km – 07/11/2009)
Sento Sé / BA (08/11/2009)
Sobradinho / BA (156 km – 13/11/2009)
Juazeiro / BA (40 km – 15/11/2009)
Curaçá / BA (103 km – 20/11/2009)
Santa Maria da Boa Vista / PE (40 km – 21/11/2009)
Orocó / PE (35 km – 22/11/2009)
Cabrobó / PE (30 km – 23/11/2009)
Belém de São Francisco / PE (40 km – 25/11/2009)
Paulo Afonso / BA (180 km – 01/12/2009)
Canindé de São Francisco / SE (60 km – 04/12/2009)
Piranhas / AL (05/12/2009)
Pão de Açúcar / AL (40 km – 06/12/2009)
Gararu / SE (40 km – 07/12/2009)
Traipú / AL (15 km – 08/12/2009)
Porto Real do Colégio / AL (52 km – 10/12/2009)
Propriá / SE (11/12/2009)
Penedo / AL (35 km – 12/12/2009)
Ilha das Flores / SE (20 km – 14/12/2009)
Piaçabuçu / AL (20 km – 16/12/2009)
Pirambu / SE (60 km – 20/12/2009)
Aracaju / SE (30 km – 22/12/2009)

Três Marias: retomada da Expedição

Chegamos a Três Marias no sábado, ao final da tarde... minha filha Mônica e minha Mory me troxeram... suas presenças ao meu lado foram um presente, uma dádiva, cuja lembrança alimentará meus pensamentos por toda a jornada! Que bom ter o apoio daqueles a quem amamos! Luciana, Mônica, Mory, Nícolas, Bruno, minha mãe querida... vocês já fazem parte dessa expedição!

Fomos recebidos pelo Secretário do Turismo, Elias e sua esposa, e por seu assessor, José Arnaldo, que carinhosamente nos acolheram e permitiram meu acesso à rádio, à população, ao jornal, ao rio... muito obrigado a todos!

Amanhã saio de Três Marias e sigo meu caminho... Norberto, lenda viva do Velho Chico, me acompanhará até à cachoeira Grande, mostrando-me os canais para superar esse obstáculo. Então serão mais cerca de 120 km até Pirapora.

Por enquanto, é esse o breve relato do reinício... é muito mais difícil retomar essa jornada do que foi iniciá-la, em São Roque de Minas, no final de maio. Parece que nosso espírito se acomodou, que nossa mente parou em um vazio do tempo e do espaço, onde me perdi de meus objetivos...

Mas esse reencontro fará com que todos os ideais alimentados durante todos os meses de preparação e quilômetros de navegação despertem novamente, e revigore meu discurso preservacionista, mais forte, mais consciente, mais convicto do que nunca de que essa é minha causa e esse é o meu caminho!

A vocês que torcem por mim, este é meu compromisso: não esmorecer jamais, e levar essa bandeira, não como um soldado, mas em meu coração, onde já estão aqueles a quem amo acima de tudo nesta vida!

Estou de volta, meu Velho Chico!

Amanhã retornarei ao meu Velho Chico... já consigo sentir as emoções que me esperam pelo caminho... é um misto de ansiedade e alegria contida, a adrenalina percorrendo as artérias e o coração batendo descompassado e inquieto! O que me espera nas curvas do rio?

Sigo para Três Marias, onde poderei falar ao povo, graças ao trabalho competente e amigo de Closé Limongi, meu anjo da guarda nessa viagem... obrigado, companheiro! Minha família, Mônica e Carmen, me levarão até o rio e de lá me despeço das comodidades do mundo moderno para ingressar de novo na Natureza... saudades de minha mãe querida, que me esperará ansiosa, sem saber ao certo por onde estou e por que faço isso, em sua ingenuidade e sabedoria que somente o tempo nos revela...

De alguma forma estarei de novo na companhia de meu pai, seu nome estampado na canoa, meu pensamento voltado pelas tantas oportunidades que tive de receber seus ensinamentos, mensagens sábias de um ser iluminado, que nos deixou órfãos de sua generosidade... no silêncio do rio, na escuridão das noites e na companhia dos animais que habitam suas margens estarei mais próximo de Ulysses, meu melhor amigo nesta vida...

Entrevista para a EPTV Ribeirão

No Limite da Globo

Estivemos no site de filmagem do programa "No Limite" da Rede Globo, onde convivemos por 18 horas com 6 participantes dessa disputa por um prêmio de R$500 mil. Vejam o resumo dessa visita no vídeo acima!

Top1 em sustentabilidade.

Aconteceu ontem a premiação do TopBlog.
Com mais de 10 mil inscritos, Meu Velho Chico foi eleito pelo juri popular o número 1 em Sustentabilidade.

Agradeço, em nome do meu pai, a todos que ajudaram nessa vitória.:)

premiotopblog: Júri popular – SUSTENTABILIDADE – Pessoal – Top1: Meu Velho Chico (João Carlos Figueiredo) fonte: Twitter

Patrocínios e Doações - última chamada!

Transcrevo aqui o que já está escrito em meu blog porque acredito até o fim nas possibilidades de reverter expectativas não desejadas. Exemplo disso é o Prêmio Top Blog de Sustentabilidade que conquistamos pelo Júri Popular, nossa maior homenagem! E também nossa participação assegurada no programa global "No Limite", conseguida "no limite do tempo de inscrição!".

Esse é o nosso último apelo àqueles que podem influenciar pessoas e empresas a investir no Meio Ambiente. Muitos acreditam que somente as grandes ações trazem resultados significativos. No entanto, o que muda mentalidades, o que transforma pessoas é o esforço individual, a semente plantada uma-a-uma na consciência das pessoas, gerando uma "corrente do bem"!

Abaixo, transcrevo o meu texto, que consolida argumentos por patrocínios e doações. Conto com todos vocês: leitores de meu blog, amigos, companheiros de luta, políticos, empresários, organizações não governamentais. Leiam atentamente meu texto, considerando que ações perversas e empresários inescrupulosos estão vencendo essa batalha contra a Natureza.

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O aquecimento global, os desmatamentos, a ocupação agrícola descontrolada, a exploração intensiva do solo e o uso de defensivos agrícolas cada vez mais potentes, a construção de barragens de grandes proporções, provocam desequilíbrios ambientais irreversíveis, tais como a redução assustadora das reservas de água potável em todo o mundo, sinalizando um futuro desolador para a humanidade.

O Brasil é um país privilegiado pelos seus recursos naturais, principalmente hídricos e potáveis, os maiores do mundo. No entanto, todos esses fatores mencionados vêm causando degradação acelerada de nossas reservas naturais, aproximando-nos, perigosamente, dos limites suportáveis e reversíveis de exploração. Por outro lado, os previsíveis e iminentes conflitos internacionais pela posse desses recursos sinalizam riscos cada vez maiores à nossa soberania e sobrevivência, na medida em que demonstramos não ser capazes de administrá-los e protegê-los.

A bacia do São Francisco é um complexo hídrico e ecológico singular, uma vez que totalmente inserida em nossas fronteiras, com grande extensão navegável, quase uma centena de afluentes permanentes, e enorme extensão de terras banhadas por suas águas, e delas dependentes para seu cultivo e sobrevivência.

O principal produto de nosso projeto será a publicação de um livro ilustrado em cores, relatando a situação de pobreza das populações ribeirinhas, a poluição e o assoreamento das águas do São Francisco e seus afluentes, em toda a sua extensão, e documentando, através de fotos e depoimentos, a percepção e o sentimento dos habitantes das localidades visitadas.

Entendemos que ações como esta poderão provocar, a curto e médio prazos, a mudança da mentalidade de políticos, de autoridades e da própria população do país quanto ao uso e preservação de nossos recursos naturais.

Às empresas interessadas em patrocinar a expedição, serão oferecidas inserção de Nome, Logomarca e Link:

1. nos sites e blogs da expedição
2. em banners utilizados em palestras e entrevistas
3. nas páginas de abertura do livro a ser editado
4. no documentário a ser produzido com as filmagens
5. em qualquer evento ou exposição de fotografias do projeto

Além desses benefícios, as empresas patrocinadoras terão seu nome vinculado a ações de preservação ambiental e de comprometimento com a recuperação de um dos mais expressivos rios brasileiros: o Velho Chico!

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O dia em que o Sol não nasceu

Naquela noite fomos todos dormir cedo. Havíamos caminhado o dia todo, a mochila pesando em nossos ombros... e o deslumbramento, ainda, da caverna que enchera nossos olhos! Não esperava encontrar uma gruta no alto da montanha, em meio àquela mata fechada e diante da paisagem que se estendia por quilômetros à nossa frente... era uma pequena travessia e nos levava ao outro lado do Castelo, como se conhecia esse local privilegiado, no meio do vale do Pati.

Montamos nosso acampamento à beira de um regato, próximo a uma daquelas casinhas rústicas que dominam o vale com sua singela beleza... o jantar foi preparado em grupo, como de costume, e conversamos, ainda extasiados pelo cenário que se registrou em nossas mentes. Seria difícil dormir com toda essa excitação, apesar do cansaço. Mas a noite veio lentamente pelo vale, escondeu o sol por detrás de suas paredes, e trouxe uma brisa refrescante.

Adormecemos...

Já era tarde quando eu despertei; mas me pareceu noite... a escuridão era total! Olhei em meu relógio: 10:22 horas! Não é possível, pensei!... estava tão escuro que precisei utilizar a lanterna, apesar das estrelas que tomavam toda a abóbada celeste. Olhei com deslumbramento para a Via Láctea, um rastro de névoa branca percorrendo o céu de um lado a outro.

Olhei ao meu redor e só então percebi que todos estavam de pé, igualmente perplexos com aquela noite em pleno dia, olhando para o céu, incrédulos como eu. O que significava isso? Por que o Sol não cumpriu sua obrigação de nos trazer de volta o dia?

Aos poucos, meus olhos se acostumavam com a escuridão e eu já podia perceber melhor as sombras e contrastes da Natureza ao redor. Mas notei, também, estupefato, que animais noturnos não se recolheram, e aqueles de hábitos diurnos saíram de suas tocas e esconderijos e não sabiam o que fazer. Cheiravam o ar e se entreolhavam; moviam-se com receio e permaneciam afastados das trilhas, como a pressentir que algo errado estava acontecendo.

Não podíamos desmontar o acampamento, mas também não tínhamos como ficar inertes ali, sem saber o que se passara durante aquela noite prolongada. Preparamos nosso café da manhã na expectativa de que tudo se esclarecesse com o evoluir das horas. Podia ser um eclipse?

Já era meio-dia quando decidimos partir, mesmo no escuro, e tentar contato com a civilização que deixáramos há mais de 10 dias, no início de nossa viagem. Era difícil caminhar pela mata à noite, mas tínhamos nosso GPS e a carta topográfica da redondeza. Só não podíamos nos afastar demais das trilhas, para não complicar ainda mais nossa situação.

Caminhávamos lentamente... agora tanto fazia a hora de parar e montar acampamento! Fazíamos pequenas paradas para descansar, comer e reidratar. Quase não conversávamos, pois estávamos assustados e temerosos diante desse fenômeno inexplicável. Tentamos nos manter nos vales dos rios, seguindo no sentido de sua correnteza. Certamente ele nos levaria para algum povoado, embora isso não mudasse em nada essa estranha realidade.

Para não perder a noção do tempo, anotávamos as horas e a localização em cada parada. Seguimos assim por três dias, acampando quando encontrávamos uma "clareira" (essa palavra perdera o sentido diante dessa situação), até chegar a Guiné, um pequeno povoado, um distrito de Mucugê. Pelo relógio eram três horas da madrugada, mas as ruas estavam repletas de pessoas assustadas e incrédulas. As beatas rezavam, de terços nas mãos; as crianças corriam de um lado para outro, achando graça da liberdade de estar na rua a essa hora da noite; as lojas e bares funcionavam, pois os comerciantes se aproveitavam para vender mais; os bêbados faziam a maratona 24 horas de embriaguês!

A polícia e as autoridades não sabiam o que fazer! A televisão não funcionava e as linhas telefônicas estavam tão congestionadas que ninguém conseguia completar uma ligação. Carros de som bradavam o "fim do mundo", enquanto grande parte da população chorava e gritava palavras desconexas, às vezes xingamentos sem nenhum propósito!

Curiosamente, no horizonte havia uma tênue luminosidade avermelhada, como se os raios de sol procurassem uma fresta para voltar à vida... não havia essa luz quando estávamos nas trilhas... será que tudo voltaria ao normal? Os cães ladravam nervosos, atacando todos que aparecessem à sua frente; o delegado mandou matá-los, mas a população não permitiu.

As notícias que chegavam, esporadicamente, das poucas ligações completadas, eram contraditórias e apavorantes! Alguns diziam que o mundo inteiro mergulhara nas sombras; outros, que a Terra se desprendera de sua órbita e vagava pelo Universo sem controle; outros ainda diziam que espíritos malignos desceram à Terra e buscavam as almas depravadas para levá-las para o Inferno! O pânico se alastrava e bandos de desocupados invadiam as lojas, levando tudo o que podiam: comida, roupas, aparelhos elétricos... mas levar para onde? levar para que?

Alto-falantes foram instalados nas ruas e mensagens de ordem eram pronunciadas continuamente, tentando restabelecer a tranquilidade à população. Mas não adiantava; os próprios locutores denunciavam seu pânico na voz balbuciante. Os mais preparados tentavam organizar grupos de defesa civil, arregimentando pessoas mais controladas. Porém, não havia tempo para que esses grupos se entendessem e formulassem planos eficazes diante do desconhecido.

Foi nessa situação que chegamos a Mucugê, horas depois, levados por uma kombi velha conduzida por um motorista apavorado. O veículo sacolejara tanto que estávamos todos enjoados e doloridos. Mas era preciso seguir para um lugar com mais recursos, pois sabíamos que em Guiné não tinha o que fazer para controlar a situação.

Para nossa surpresa, os moradores de Mucugê estavam tranquilos e conversavam animadamente nas ruas e praças da cidade. Procuramos o prefeito e relatamos o caos de Guiné e buscamos informações sobre o fenômeno sobrenatural. Apesar da aparente tranquilidade, ninguém podia esclarecer nada! O mundo estava mesmo na escuridão!

No quarto dia, um fraco sinal de tevê podia ser captado. Uma tela foi colocada na pracinha e o povo se reuniu diante daquele ícone, como se fosse um altar, um oráculo que, a qualquer momento, traria um esclarecimento lógico, uma explicação científica ou religiosa para a escuridão do mundo... mas os noticiários eram tão confusos quanto o povo!

O tempo se passava e os mantimentos se escasseavam nas prateleiras. Já não havia muitos bens essenciais e a população tentava sobreviver com coisas mais simples, como sementes, leite em pó, frutas, verduras... os animais haviam sido abatidos e devorados nos primeiros dias, em um ritual satânico impressinante, que nada deixava a dever para Fellini em Satyricon! Os que sobraram fugiram dos cercados, ou foram libertados pelas almas bondosas...

Dez dias depois do anoitecer já não havia água potável nas torneiras; os riachos foram contaminados pelos dejetos lançados, pois não havia nenhum serviço público que funcionasse: coleta de lixo, saúde, segurança, educação, transporte... tudo sucateado em meio a preocupações com o pânico cada vez mais violento! Assassinatos, saques coletivos, brigas violentas se sucediam e tornavam quase impossível a vida nos aglomerados urbanos.

Nós fugimos de Mucugê enquanto era possível, e nos refugiamos no leito seco de um rio; mudávamos de lugar continuamente para evitar que fôssemos descobertos. Mantínhamos vigília o tempo todo, alternando as sentinelas, enquanto os demais cuidavam de nossa sobrevivência. Nossos mantimentos também escasseavam, mas conseguimos montar um plano de baixo consumo e de coleta que ainda nos sustentava. Não podíamos fazer nada além disso.

Uns trinta dias depois que o fenômeno aconteceu, o mau cheiro se alastrava pelo ar, cada vez mais próximo de nós. Nos lugarejos, queimavam corpos em fogueiras para evitar epidemias. As mortes por violência diminuíam na medida em que a população quedava adoecida e fraca, a ponto de não mais lutar pela própria vida. Usávamos lenços improvisados sobre o rosto para reduzir o risco de contágio e prolongar a vida, ainda esperançosos de que tudo teria um fim.

Sabíamos que o Sol estava em algum lugar; que a Terra não se afastara de sua órbita; caso contrário, já teríamos morrido de frio. Nossas teorias eram extravagantes e, não fosse a trágica situação, até engraçadas... dizíamos que a Natureza se sublevara contra a agressão do Homem e escondera o Sol em suas matas, nas cavernas ou nas profundezas do oceano...

Para alguns de nós, até fazia sentido... durante nossa caminhada, antes do escurecer, constatamos, inúmeras vezes, a marca da degradação causada pelo homem, nos rios, na extinção das espécies animais e vegetais, nas montanhas... é claro que não havia um deus das florestas, mas estávamos sendo punidos, de alguma maneira. Contar casos e elaborar hipóteses para a escuridão era nosso único entretenimento, fora a busca incessante por comida.

Não sei quanto durou a escuridão. Nós também morríamos lentamente e, depois de algum tempo que me pareceu a eternidade, eu estava só, dentro daquela caverna, no alto da montanha. Às vezes saía para olhar o horizonte: as chamas devastavam tudo que sobrou e iluminavam a paisagem. Voltava para dentro e não fazia nenhuma diferença; havia muito tempo que minhas baterias se acabaram e eu estava na completa escuridão. Aprendi o caminho, instintivamente, de tanto percorrê-lo, e encontrava com facilidade o leito preparado nas pedras. Aos poucos, desanimei de viver e de esperar... e resolvi ficar aqui dentro até que tudo se consumasse... acho que essas serão minhas últimas palavras...

Na boca da caverna, a silhueta de um felino me observa...